Pékin regorge de siècles d’histoire et de tradition culinaire - et aucun voyage ne devrait passer à côté de la Grande Muraille ou du canard laqué de Pékin - mais la dernière décennie a également fermement ancré la capitale chinoise dans l’ère moderne. Il n’y a rien de nouveau au fait que le pays s’est développé sur tous les fronts à une vitesse folle. L’ère du Pékin impérial ne remonte peut-être pas à si loin, mais plusieurs milliers d’années d’histoire et des allées pittoresques se juxtaposent maintenant aux cocktails de classe mondiale, aux SUV de luxe et - selon certains - les plus grands milliardaires du monde. Il peut être vrai que la vie peut maintenant être vécue en faisant simplement glisser son doigt ou en scannant un code QR - appeler une voiture, commander une livraison, réserver une femme de ménage, payer pour des raviolis vapeur -, mais la Nouvelle Chine n’est pas simplement faite de confort par la technologie, les nouveaux riches ou le luxe de plus en plus présent.
Modernité signifie changement, changement signifie énergie, et l’air de Pékin est envahi de dynamisme enivrant - et pas seulement de pollution. La ville est filtrée avec une communauté florissante de jeunes artistes et musiciens connectés, réceptifs et apportant leur contribution à la scène internationale. Dans le monde culinaire, l’intérêt ne se tourne pas seulement vers ce qui est abordable, délicieux et rassasiant - ou même sur le nombre de grammes de caviar que vous pouvez vous offrir - mais vers ce qui est local et durable. Les jeunes chefs venus de l’étranger injectent un enthousiasme frais dans la scène et une nouvelle génération de barmans est en train de naître, créant des gammes de saveur évoquant réellement la Chine.
Parlez de la nourriture moderne chinoise et la conversation ira inévitablement vers Da Dong. Au cours des vingt dernières années, le petit empire du chef des célébrités de restaurants de canard laqué de Pékin a conquis la ville. Délice des mécènes du canard superlatif - plus fin que la plupart, mais toujours très croustillant et merveilleusement juteux - mais là où Da Dong se discerne est dans le reste de la cuisine chinoise avant-gardiste du menu, teintée d’influences occidentales. En deux bouchées, vous saisirez une exquise bizarrerie mi-blanche et mi-violette - la purée d’huamei (pruneau salé séché) est associée à de l’igname des montagnes écrasé et surmonté d’un zeste de kumquat. L’igname subtile enveloppe parfaitement la douceur, l’acidité et le salé du pruneau et du kumquat.
Da Dong pousse la scène culinaire de la ville dans d’autres directions. Il accueille un concours de cuisine convoité pour de jeunes chefs, encourageant l’innovation et la créativité - deux traits n’étant pas traditionnellement soutenus dans la cuisine chinoise. Sa propre marque continue d’évoluer. Pour donner au plat le plus historique et le plus célèbre de Pékin un twist ultramoderne, son dernier essai, simplement Da Dong Roast Duck, emmène le volatile vénéré dans le monde de la restauration rapide, en faisant des burgers remarquablement délicieux de canard rôti servi dans un pain parsemé de sésame - dans le cadre d’un centre commercial, rien de moins.
Il y a ceux qui mépriseront le district d’art moderne le plus accessible de la ville - trop commercialisé, contrôlé par le gouvernement - et bien que les critiques soient justifiées, elles ne devraient tout de même pas vous décourager d’y faire une visite. 798 Art Zone est la représentation fidèle de la Chine moderne : tentaculaire, pleine de contradictions et remplie d’une foule prenant des selfies. Vous balader sur les terrains et entrer dans les galeries tout un après-midi vous ouvrira l’appétit.
Situé dans un complexe de style Bauhaus des années 1950 obsolète construit par les Allemands de l’Est, le district d’art est apparu organiquement au début de la décennie actuelle lorsque l’avant-garde de Pékin a trouvé refuge dans les bâtiments vides. Et bien que les promoteurs immobiliers et le gouvernement sont finalement descendus, occultant les origines radicales de la zone, 798 offre toujours le meilleur art contemporain de Chine - y compris un mur de graffitis inspiré d’une grande nouille. Galleria Continua, une galerie indépendante ayant des galeries à Paris et en Toscane, se concentre sur les œuvres spécifiques au site et a récemment accueilli la première présentation solo d’Ai Weiwei en Chine. Le poids lourd international Pace Gallery propose fréquemment des expositions de grands noms, comme David Hockney, dans son atelier caverneux, alors que d’autres lieux plus petits comme le Whitebox Art Center sont les curateurs des artistes chinois contemporains les plus audacieux. Ne passez pas à côté du très grand espace de galerie sans but lucratif Ullens Center for Contemporary Art. Ce centre a tout présenté, d’une rétrospective Dior à une présentation globale du mouvement artistique d’avant-garde chinois de 1985 - et c’est également une excellente boutique de cadeaux.
Ouverte par deux barmans débonnaires, Paul Hsu et Kevin Song, ce petit et éminemment chic bar propose un programme de cocktails totalement moderne aux caractéristiques locales. S’appuyant sur leur succès au populaire D Lounge, un étage en-dessous, ils se sont vraiment lâchés à l’Infusion Room et, à son tour, ont fait de leur nouveau lieu l’endroit de pointe de la scène de la boisson dans le principal district de la vie nocturne de Pékin.
Les gammes de saveur sont plus gastronomiques qu’autre chose : imaginez des associations comme Papa’s Childhood, fait de lait de soja maison avec du whisky, boissons amères au pamplemousse, mile sauvage et sauce sésame. Pour ceux qui aiment la bizarrerie époustouflante, essayez le Asian Funky - une infusion révélatoire de rhum et de Talisker de 10 ans d’âge avec du jus de citron, des algues thaï et une infusion de champignon séché, kombu (varech), tomate et jujube. Faisant partie de la nouvelle génération de barmans chinois, Hsu et Song sont espiègles - en hiver, un bol de punch pour quatre personnes, au nom de Bath Punch, est accompagné d’un sac d’épices secrets et d’un logo « Devrions-nous prendre un bain médicamenteux ? Et pourquoi pas bon sang ? » Dans une ville où, jusqu’à très récemment, un G&T signifiait normalement un mélange aqueux d’alcool vendu en contrebande avec du tonic plat, Infusion Room est une sensation.
Il y a encore peu de temps, le bio était la norme. Comme tout en Chine, le changement s’est produit en un clin d’œil.
Cependant, au cours des dix dernières années, l’intérêt dans la nourriture propre et saine a entraîné la croissance et la prolifération des fermes biologiques de petite taille de Pékin, et encouragé le succès de quelques marchés de fermiers hebdomadaires. Ces lieux orientés sur la durabilité proposent un aperçu d’une variation inattendue de ce que la « Nouvelle Chine »peut être.
Inspiré par l’agriculture soutenue par la communauté dans l’ouest, Shi Yan a fait œuvre de pionnière dans le mouvement FSC (ferme soutenue par la communauté) en Chine pendant dix ans, non seulement avec ses propres fermes, mais également en établissant un réseau national de FSC - il y a maintenant plus de 500 FSC dans toute la Chine. Shared Harvest, la seconde ferme de Shi, qu’elle a commencé en 2012, s’est depuis agrandie sur deux sites. Visitez la plus petite ferme, en bordure nord-est de la ville, à une heure et demie du centre-ville, où les visites sont disponibles à un petit prix et où un généreux déjeuner buffet présente les produits frais de la ferme.
